Привод G36C от Classic Army и причины его популярности

(впервые опубликована на www.airgunlib.ru)

О приводе G36C от Classic Army написано очень много. По большому счету, хватило бы одного лишь обзора от Арни! Однако, не все читают по буржуйски, а перелопачивать многочисленные русскоязычные форумы в поисках нужной информации по душе не каждому. Да и вопросы тюнинга иностранные коллеги освещают лишь до момента установки новой пружины, ничего не говоря о последствиях и скорости их наступления.

Под впечатлением от покупки своего собственного СА36С, я постарался собрать воедино наиболее достоверную информацию об этом приводе, немножко разбавив ее собственными эмоциями ;)

Начну с самой полезной бесполезной вещи. Это ТТХ, заявленные производителем.

Комплектация:
- Ружье (1 штука :) );
- Бункер на 470 шаров;
- 3 железные рельсы вивера на цевье;
- Шомпол;
- Инструкция, каталог и прочая макулатура.

Выбор

Обычно покупают оружие, которое уже держали в руках ранее. С G36C я общался лишь путем ожесточенного разглядывания ее фотографий, и все же в качестве своего первого привода выбрал именно ее. Победила слепая вера в дизайнеров H&K и высокую эргономику их оружия.

Критериев, по которым я выбирал привод, было несколько. В порядке убывания значимости, имели значение: эргономика, потенциал по тюнингу\долговечности при терпимых затратах, компактность, наличие в комплекте бункерного магазина так же приветствовалось... Модель штурмовой винтовки “G36 Commando” оказалась лучшим кандидатом. Когда выбор дошел до стадии, предпочесть маруй с его оригинальными логотипами или КА с его стеклопластиковым корпусом, ситуация резко обострилась! Ведь Classic Army, как известно, выпускает 3 модификации G36, и выбор любой из них оказался вовсе не таким уж очевидным! Наличие более длинного ствола противоречило требованию компактности при сомнительных преимуществах в кучности, с другой стороны, будоражила возможность установки более крупного аккумулятора... Окончательно поставила точку здоровенная ручка с сомнительным оптическим прицелом, исключающая простую установку коллиматора, и было решено брать обрез.

Эргономика и внешний вид

Увлекательное путешествие по ядреному сибирскому морозу - и дрожащие руки нетерпеливо разрывают упаковочный скотч. Едва лишь открыв крышку, я понял, как ошибся с G36C... В том, что не купил ее еще полгода назад! :)

С хрустом выдрав ружье из пенопласта, пришло осознание, что Heckler & Koch спроектировали автомат лишь для одного конкретного человека - для меня :) Едва коснувшись рукоятки, правая рука намертво с ней срослась, приклад оказался именно моей длины, а при первом же вскидывании глаз сразу оказался на линии прицеливания и увидел через диоптр мушку!

Руки лихорадочно ощупывают мясистый матово-черный пластик - с трудом вериться, что все это реально и наконец-таки у меня в руках! Нигде ничего не скрипит и не болтается, флажки переводчиков режимов огня сидят крепко и отваливаться вроде бы не хотят, приклад уверенно фиксируется в обоих положениях. Единственное, что вызывает легкое раздражение - пластиковая рукоятка взведения истинно-китайского качества. Впрочем, быстро понимаешь, что деталь эта мало того, что не несет никакой нагрузки кроме открывания доступа к настройке hop-up, да еще и спрятана под рукоятку, где ни она никому не мешает, ни за что не цепляется, да и просто в глаза не лезет.

Металлический пламегаситель сразу внушает уважение, прицельные приспособления так же сделаны из металла, узел крепления складного приклада металлический, на цевье - три металлических планки вивера с металлическим креплением для ремня. Ухо крепления ремня у основания приклада, растущее из пластикового корпуса, изнутри усиленно железной вставкой. При разборке выяснилось, что сам пластиковый корпус изнутри так же усилен металлическими накладками, а металлический профиль под верхней планкой вивера виден еще при внешнем осмотре. Спусковой крючок, флажки переводчиков огня, кнопка фиксатора приклада... Ну, ты уже понял - они тоже из металла!

Автомат трудно назвать тяжелым (2,7 Кг), но и как игрушка он не воспринимается. Это компактная, крепко сбитая пушка. При сложенном прикладе привод и вовсе превращается в маневренный ручной пулемет (50 см), который так и просится на CQB! Особые эстеты заметят, что из него можно стрелять с одной руки, впрочем, даже самые сильные мышцы не способны противостоять инерции - по маневренности это далеко не пистолет, а лишь способ выепендриться перед девушкой :)

Центр тяжести при вставленном аккумуляторе находится в районе магазина. Т.е. там, где надо.

Точную природу пластика, из которого сделан сам корпус (напомню, что реальная G36 так же сделана из пластика) установить не удалось. Есть мнение, что это НЕ стеклонаполненная пластмасса, вопреки заявлениям производителя. Но по ощущениям материал очень плотный и мясистый, очень похож на то, из чего сделан корпус отечественного газобаллонного пистолета «Дрозд». Говорят, автомат переносит даже достаточно грубые падения!

Известно, что привод - это в первую очередь модель, и обращаться с ним надо именно как с моделью - бережно и аккуратно, а не как с оружием - бросая на пол и валяя в грязи! Это в полной мере справедливо к стволам от Tokyo Marui - отличный внешний вид, но при этом довольно слабый пластик, который не только склонен ломаться в нагруженных местах, но и быстро затираться до неестественного блеска.
С точки зрения внешнего вида, ружье от КА заметно уступает продукции ТМ: между деталями небольшие, но заметные щели, на краях облой, точность состыковки литейных форм так же оставляет желать лучшего... Однако, проиграв во внешнем виде, автомат от КА превосходит маруй по прочности и качеству начинки! Во всем видно, что несмотря на игрушечную суть, привод CA36C сделан не иначе, как для самой настоящей войны!

О грустном: проводка и прочее искричество

Проводка в приводе порадовала мои шаловливые руки, так как сразу же нарвалась на высшую меру наказания: замену. Впрочем, начну издалека.
С точки зрения электротехники, привод представляет собой устройство, которое при среднем напряжении 9 вольт жрет ток 10-15 ампер (с базовой пружиной), и до 20-25 ампер в импульсе (при старте двигателя). Чтобы свести к минимуму потери, активное сопротивление проводов должно быть минимальным. Не вдаваясь в формулы расчета сопротивления, по принятым в технике критериям на каждый 10 ампер тока должно приходится сечение медного провода в 0,75 мм^2, а лучше - 1 мм квадратный. Принимая средний ток равным 15 амперам, получаем, таким образом, желаемое сечение провода от 1,125 до 1,5 мм^2. Смотрим внутрь: на проводах, что идут к батарее внутри цевья явственно читается надпись «16 AWG» что отсылает нас прямиком к янковской системе “American wire gauge”. Глянув в соответствующую справочную таблицу, находим, что сечение «16-ого калибра» составляет 1,3 квадратного миллиметра. Вполне адекватная цифра! Но не верь, ушлые китайцы нас нагло наеобманули! Едва лишь проникая в глубину массивного корпуса, провод переходит в разъем, и затем следует к контактной группе и мотору. Понять, что происходит там на самом деле, удалось лишь при разборке автомата!
Сразу же после промежуточного разъема провод резко ссыхается, что, очевидно, обеспечивает весьма условное протекание по нему электрического тока. Более того, сам разъем - источник дополнительного сопротивления и элемент ненадежности! Применяя к нему ту же методику, что и для провода, в самом узком месте его сечение ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже допустимой величины. Конечно, так как длина участка невелика, это не приводит к заметному падению напряжения и потерям мощности, но электрокоррозия, в особенности в условиях повышенной влажности и не забывая, что суть разъема - механический контакт, там идет крайне замечательно! Разъему на батарее живется куда лучше - его периодически размыкают, и возможные окислы и нагары имеют возможность соскабливаться. Внутри же привода разъем будет тихо и спокойно гнить, однажды обрадовав владельца молчанием вместо очереди.
На подходе к двигателю замечаем еще одну веселую штуку: провода, припаянные к клеммам. По всем инструкциям, пайки очень желательно (обязательно) покрывать лаком. В условиях даже комнатной эксплуатации за 1,5-2 года они перегнивают и разрушаются, при беготне же по лесу и ночевках в палатках - смерть паек наступит за пару месяцев. Перегниют даже не сами пайки, а провода внутри своей изоляции, непосредственно перед контактом. Дело в том, что провод многожильный, а незанятое жилами пространство - капилляры, удерживающие влагу, которая там обязательно и непременно будет! Поэтому берем цапонолак и в несколько заходов промакиваем места выхода проводов из-под изоляции.
Там, где мы выкинули промежуточный разъем, провода сращиваем спайкой с большим нахлестом, с последующей плотной загонкой в термоусадку. Ну и, конечно, заменив все на провода нужной толщины (радиомагазин --> провод для аудиосистем --> как выбирать сечение см. выше).

Предохранитель штука неоднозначная. Являясь очевидным элементом ненадежности и потерь, он, в то же время, способен в редких случаях спасти аккумулятор и двигатель. В редких потому, что при поломках двигатель куда чаще вращается свободно, нежели намертво заклинивает. Но все же предохранитель не помешает, не забывать лишь повышать его номинал параллельно с установкой мощных пружин и аккумуляторов.

Разборка

Разборка G36 очень проста и не вызовет трудностей у человека с минимальными познаниями в технике. Снимаем цевье, аккумулятор, не забываем отстегнуть магазин. С правой стороны ружья выкручивает три винта над стволом, и аккуратно вытаскиваем сборку железа с, собственно, стволом и узлом хоп-апа вперед, осторожно отделаем провода. Откручиваем над защелкой магазина с правой стороны колпачок с отверстием под шестигранник, и вытаскиваем слева шпильку-винт. Нажимаем на защелку магазина и снимаем деталь, куда вставлялся магазин. Затем откручиваем три винта под шестигранник - два сборку с разных сторон, возле переводчиков огня, и один за основанием приклада (приклад для этого переводим в сложенное положение). После чего рукоятку вместе с компрессором можно вынуть. В основании рукоятки снизу откручиваем один винт по центру, выбиваем штифт перед спусковым крючком, и аккуратно (!!!) вытягиваем гирбокс вверх.
Ну, а дальше - разборка гирбокса третьего типа: она описана многократно!
При сборке повторяем операции в обратном порядке, НЕ применяя грубую силу и следя, чтобы все элементы сопрягались так же, как и до разборки - например, стоит уделить внимание сопряжению переводчиков режима огня и селектор-плейта. Очень хорошим знаком по окончанию сборки является отсутствие лишних деталей :)

Небольшой совет: при сборке каждый винт слегка смачиваем машинным маслом, а при закрутке НЕ применяем грубую силу. Только схватился, чуть поддавили для уверенности, и оставили в покое. Ведь всюду силумин, пластик, даже сталь в приводе совсем не оружейного качества - резьбу можно испортить очень быстро!

Начинка компрессора

Комплектация гирбокса в точности соответствовала тому, что заявлено: железные шестерни, выглядящие гораздо убедительнее тех кусков силумина, что можно видеть в маруе, поликарбонатовый поршень желтого цвета (в том, что это поликарбонат нет никаких сомнений - попробовал поколупать ножом и надфилем - явно прочнее обычного пластика), обилие густой белой смазки. Направляющая из черного пластика.

Правда, сюрприз преподнесла голова поршня. Уже в последствии я узнал, что обычно она желтого цвета и предположительно из поликарбоната, как и поршень. У меня оказалась черная пластиковая, но куда хуже то, что от нее откололся кусок и болтался между поршнем и дном! Это объяснило непонятный сильный разброс скорости шара при отстреле перед самой разборкой. Хорошо, что не пострадали шестерни и поршень...

Снять голову удалось не сразу: гайка оказалась с задней стороны поршня, глубоко внутри. С трудом дотянувшись до нее чем-то подручным, быстро выяснилось, что и затянута она весьма на бесстыжую китайскую совесть!... Так как родной, сломанной голове уже явно не жить, решаюсь перепилить ее вместе с винтом, ибо честно открутить было нечем. Но тратить деньги на новую голову не пришлось, даром, что ближайший страйкбольный магазин в 200км! Агрессивное приложение шаловливых рук - и проблема себя исчерпала: была соображена новая голова поршня, из стеклотекстолита, металлических шайб и винта М3. Работает как часы, без малейших признаков износа, с отличной стабильной компрессией (слегка растянул прокладку и размочил в нейтральной ружейном масле).
 

По ходу дела снял размеры с направляющей (уже отдал токарю чертежи) и подкинул свежей смазки. Вдумчиво пополировал цилиндр и латунную трубку в голове поршня.

Признаков износа после настрела в 3500 выстрелов обнаружено не было, лишь появился блеск на рабочей поверхности металлического зуба в поршне.

Скорость

До разборки автомат показывал 87..89 м\с шаром 0,25 грамма, при выкрученном хоп-апе. После переборки (с вынужденной заменой головы поршня на самодельную) скорость шара стала очень стабильные 88 м\с, так же без хоп-апа. С хоп-апом скорость, точно как в учебнике, падает на 2-3 м\с и становится 85-86 м\с. Измерения скорости 0,2-ыми шарами не проводились.

Во время эксперимента по поджатию штатной пружины на 12 мм скорость 0,25-ых шаров стала 94 м\с - привод уверенно прорывал стенку пивных банок и оставлял резкую вмятину на второй стенке. Временно откатил обратно: решил подождать нормальную покупную пружину, чтобы установить ее на готовящуюся стальную направляющую с подшипником, а еще подумать на тему усиления корпуса гирбокса.

Кучность и практическая стрельба

Отстрел в тире на кучность показал честные 30 мм на 10 метров шарами ASC 0,25 грамма. На большие дальности отстрел пока не проводился - зима-с. Что приятно удивило, в отличие от нарезной хард-пневматики и ее свинцовых пуль, пластиковые шарики, несмотря на низкую кучность в целом, не дают дур: даже в длиной очереди в 300-400 шаров на мишени не удается обнаружить заметных отрывов - все шары в круге 30 мм!!!

Несмотря на размеры отверстия в целике (около 5мм) при длине прицельной линии в 275мм, обеспечивается вполне адекватная точность прицеливания: при стрельбе с 10 метров по поставленным на торец пустым баллонам из-под СО2 8г, попадают 7 из 10 выстрелов. Спичечные коробки, видимо, можно сбивать с практически 100% вероятностью попадания.

Из особенностей: прицельная линия на 8 см выше линии ствола, и при стрельбе на расстояния меньше, чем на которое пристреляно, приходится брать большую дополнительную поправку по вертикали.

Для питания использован самодельный кадмиевый аккумулятор из 8 элементов. Скорострельность приятно порадовала: больше 15 выстрелов в секунду. Привычные к 8,4в местные страйкболисты в ужасе забились по углам, когда во время коннекта в тире я демонстративно разорвал картонную мишень одним метким бункером из своего гатлинг-гана :) Количество выстрелов с одной зарядки аккумулятора (600 ма*час) около 1200 штук. Время между нажатием на спуск и выстрелом при одиночной стрельбе воспринимается как исчезающее малое. При выстреле ничего не грохочет и не трещит - негромкий взвизг и четкий короткий щелчок. Помнится, некоторые маруйские стволы гремят своим тонким пластиком как стиральные машины!

Совсем даже не медленный зарядник и самодельный аккумулятор

Быстрая темповая стрельба одиночными со сбитым ритмом (всего в режиме одиночного огня отстрелено более 2500 выстрелов) ни разу (!!!) не вызвала заедания автомата, требующего сделать очередь в автоматическом режиме. Кстати, проводка и аккумулятор при стрельбе одиночными нагреваются гораздо сильнее, чем при длиной очереди из гораздо большего количества выстрелов, что подтверждает теорию о том, что одиночных выстрелов с одной зарядки МЕНЬШЕ, чем выстрелов в автоматическом режиме. В режиме старта электромотор потребляет значительный ток, а при стрельбе одиночными он только и делает, что постоянно стартует...

Нозл после одиночного всегда оттянут, и при зарядке свежего магазина шар сразу досылается на линию стрельбы. Правда, после одиночного выстрела поршень так же на полувзводе, что потенциально снижает срок службы пружины. Неприятно, но что поделать, приходится мериться.

Когда бункер закручен более, чем на половину закрутки, пропускания шаров случаются реже, чем раз в 20 выстрелов, по мере ослабевания закрутки холостым оказывается примерно каждый 10-ый выстрел. При стрельбе одиночными холостых не замечено вовсе.
После смазки магазина силиконом, первые 200 выстрелов в очереди с хорошей подкруткой бункера происходят вообще без холостых.
Сдвоенных выстрелов не было замечено вообще.

Быстро приходит понимание, что привод - это не только основной тип оружия в страйкболе, адекватной замены которому нет, но и важное дополнение к любому домашнему арсеналу! Несмотря на невысокие по сравнению с обычной пневматикой баллистические показатели, автомат обеспечивает дешевую и приятную развлекательную стрельбу. Стрельба в квартире требует применения лишь простейших мер предосторожности, но доставляет при этом огромное удовольствие!

Мелкие пакости

Пожалуй, они характерны для всех приводов в целом, а не только для СА36С. При подсоединении засыпанного бункера с уже закрученной пружиной элеватора, есть риск, что при резкой подаче сразу нескольких шаров в канал шароподачи, новые шарики не успеют попасть на лопасти колеса-подавателя, и подкрутка мгновенно раскрутится. Это, видимо, характерно для всех бункерных магазинов в целом. Безопаснее сначала вставить магазин в автомат, а уже затем подкручивать пружину в нем.

Аккумулятор в цевье. Напрягает не ограниченные размеры места (лично для меня не проблема собрать требуемое количество сменных батарей - затраты на миник из 8 элементов Sanyo на 600 ма*час составляют менее 600р), а сама процедура замены батареи! Провода, разъем и держатель предохранителя, равно как и сам аккумулятор, должны лежать строго определенным образом, чтобы можно было надеть и зафиксировать цевье. Все это требует внимания и использования сразу двух рук: т.е. времени. И хотя задачу удалось частично облегчить фиксацией всего, что болтается скотчем на своих местах, для выполнения операции по-прежнему требуется две руки и визуальный контроль. Будете менять батарейку в темноте на ощупь - противник вас непременно обнаружит по матам :)

Помимо описанной выше неприятности с треснутой головой поршня, чуть ранее попытку самоубийства пытался совершить бункер. Не зря китайцы дают на него исчезающее короткую гарантию! Сломалась защелка крышечки для засыпки шаров, а так же держатель шаров - ибо на одной оси и с одной общей пружиной. Помог суперклей, терпение и еще какая-то там мать.

Данные разведки

Теперь о том, чего можно вдоволь насобирать в интернете относительно СА36С, если быть очень упорным и терпеливым. Я постарался собрать наиболее правдоподобную, на мой взгляд, информацию, о которой необходимо знать.

Распространенно мнение, что корпус гирбокса 3 типа у “Classic Army” хуже, чем аналогичный корпус у ТМ. Есть сообщения, что иногда корпус рвет даже на базовой пружине, после всего нескольких тысяч выстрелов!
Даже была попытка собрать статистику о поломках на форуме www.airsoftgun.ru Привлеча к ней некоторое количество отдельных отчетов различных владельцев данного автомата, я пришел к выводу, что дела не так уж и плохи. Больше половины владельцев СА36 после установки одной лишь пружины М120 (ничего более не меняя!) успешно отстреляли более 25000 (двадцати пяти тысяч) выстрелов без единой проблемы!
Логично предположить, что вероятность поломки привода в базовом состоянии и вовсе очень мала, и ничуть не уступает хваленой надежности маруя. Так что мнение о том, что в базе дольше всех живет маруй, на мой взгляд, несправедливо: покупая Classic Army за ту же цену, мы получаем как минимум НЕ меньший срок службы! С другой стороны, надо помнить, что риск внезапных поломок существует абсолютно у любого привода аналогичной ценовой категории!

Есть сообщения о поломках головы поршня, которые часто наступают при установке усиленной пружины. К сожалению, я не смог собрать достаточную статистику по этому вопросу, ограничусь лишь констатацией факта, что лично у меня голова поршня сломалась на базовой пружине после 3500 выстрелов. Выводы делать только вам.

Реже встречаются сообщения и поломке пластиковой направляющей. Статистики по этому вопросу тоже мало, но предположу, что при установке более мощной пружины направляющую следует заменить на металлическую, лучше - с подшипником.

Про базовые шестерни и поршень отзывы в основном положительные: большинство сходятся на том, что 120-ую пружину они держат уверенно.

Уплотнительное кольцо на поршне часто ругают за неплотную посадку. Я решил проблему пропиткой кольца нейтральным ружейным маслом, после чего даже при легком движении поршня вперед кольцо начинает создавать компрессию. По своему опыту, нейтральное ружейное масло резину и пластик НЕ разрушает и работает куда лучше, чем силикон, который известен своей подлой особенностью быстро выдавливаться между сопрягаемых поверхностей и НЕ обеспечивать смазку вообще.

Про проводку, как я и написал ранее, есть резко негативные отзывы. Впрочем, замена ее на свою, нормальную довольно поста и дешева.

Про подгорание контактов. Видимо, тут ситуация как и у всех приводов: более мощный аккумулятор и более мощная пружина могут привести к интенсивному выгоранию контактов. Вывод: периодически смотреть, контролировать, подчищать напильником. Менять или нет - дело ваше. Мое мнение: защитить контактную группу от влаги очень трудно, а электрокоррозии подвержено абсолютно все вне зависимости от цены и толщины материала, были бы условия - а они одни и те же.

Флажки переводчиков режимов огня. Часто сообщают, что они склонны отваливаться и теряться. Действительно, конструкция обоих флажков (слева и справа корпуса, кто не в курсе) этому способствует: они фиксируются на сравнительно гладких металлических пеньках боковым поджимным винтом под шестигранный шлиц 1,5мм. Воспользовавшись советом, я выбрал электроинструментом углубления под винты, облил все лаком, и от души закрутил качественным шестигранным ключом. В войнушке с автоматом пока не участвовал, но признаков отваливания или болтания пока не замечено.

Слышал мнение, что цевье туго налазит. Лично у меня все налазит хорошо и четко, при условии, что аккумулятор и сопутствующие потроха уложены ПРАВИЛЬНО и аккуратно.

Хоп-ап. Про хоп ап мнения самые разные. В основном ругают резинку. На мой взгляд, с такой же периодичностью ругают резинки любых других производителей. Моя меня устраивает :)

Ствол. Нужен ли тонкий и длинный? Убейте меня, до сих пор ни разу не видел в живую, чтобы тонкий ствол улучшал кучу. Во всяком случае, при стрельбе бюджетными 0,2 и 0,25-ыми шарами (Marui, excel, ASC), куча вне зависимости от длины и толщины ствола, ПРИ МНЕ ни разу не была лучше традиционных 30мм на 10 метров. Возможно, какими-нибудь шарами подороже, да потяжелее... Но пока не увижу сам - не поверю. А вот в то, что дешевые шары частенько в тонких стволах застревают - с радостью верю на слово!

Корпус. Корпус G36 от КА ругают лишь доморощенные эстеты. Да, на нем нет логотипа H&K. Да, его фактура и цвет отличается от реальной G36. Да, на нем есть облой и щели между деталями. Но с чисто практической стороны, многие сходятся во мнении, что пластик в КА очень качественный: не стирается, не так боится ударов. Многие даже относят СА36 к приводу, в котором отсутствие матал-боди нисколько не напрягает: не уступая по прочностным характеристикам силумину, пластик теплее и приятнее для рук, меньше весит, с него не облазит краска. Лично я с этим мнением согласен, и нисколько не жалею, что взял именно СА36С: из всех приводов, которые я держал ранее, этот мне понравился больше всего.

Диагноз

Автомат практичный, компактный, с хорошим потенциалом по тюнингу и бюджетной ценой. Таково мое мнение.

(C) ADF, 11.01.2006-15.01.2006
 

Наверх